К соседке идёт линия 5-8кВт, она сама не знает. Протянул от неё времянку, но не от счётчика , а через пылесосный удлинитель, сечение вроде 1,5 и длина 10м до сарая. От себя протянул по совету электриков кабель 60-80 м, сечение вроде 4-6 до сарая. Свет есть, всё работает, но включаешь чайник 2 кВт и свет притухает конкретно, то есть идут потери по длине и разнице сечения кабелей. В электрике не силён поэтому прошу совета. Как с помощью новых устройств можно получить на выходе из розетки стабильно 3-5кВт. Планирую в дальнейшем жить там и поэтому нужна стабильность. Холодил, телевиз,микроволн, плита и т д. Я лично представляю, что это должен быть стабилизатор напряжения с аккум. или что то наподобие. То есть при вкл. чайника обогревателя, телевизора-это примерно 3,5 кВт, потребление идёт с линии, но так как напруги не хватает вкл. аккум. Я лично так себе-это представляю. И главное чтобы в месте соединения кабелей, а это обычная розетка ничего не грелось и не плавилось. А то соседка "попросит", а до электричества у меня ещё далеко и дорого пока.

Ну, в принципе наши представления совпадают, только у меня без аккумулятора . Стабилизатор можно выбрать вот из этого списка. Во избежание недоразумения советую померить величину, до которого проседает напряжение, и выбрать стабилизатор с соответствующим входным напряжением и мощностью. А насчет тока все просто - стандартные розетки идут с номиналом 10 (16) А. Это приблизительно P=I*U*cosф=16*0,22*0,9=3,2 кВт (если розетка 10 А, то 10*0,22*0,9=1,98). А если учитывать, что напруга проседает, то и того меньше, так как для получения той же мощности ток в линии до стабилизатора увеличивается (а ток увеличивать нельзя из-за ограничений розетки). Так что думаю, стоит ограничиться мощностью 2,5...3,0 кВт (или 1,5...2,0 кВт для розетки 10 А). На большее Ваша линия не потянет.

Кстати, при выборе стабилизатора имейте ввиду, что в номенклатуре мощность указана полная (S, кВА), а не активная (P, кВт).
S=P/cosф=U*I.
В Вашем случае 16*0,22=3,5 кВА (или 10*0,22=2,2 кВА).

P.S. Насчет cosф=0,9 могу ошибаться. Возможно, cosф стабилизатора равен 0,7...0,8. Так что можно подкорректировать вышеприведенные расчеты.

При этом проверьте напряжение на вводе, у счетчика, при норме-сечение занижено или некачественные контакты в соединениях у соседки.

1. Достаточно простого стабилизатора без аккумуляторов. Стабилизатор поддерживает напряжение на выходе 220 В даже при большом падении напряжения на входе. Стабилизаторы характеризуются мощностью и минимальным напряжением на входе, при котором они могут нормально работать. Подойдите с полным серьезом к выбору производителя, а то можете попасть на откровенный "китай". Правда, форумчане?

2. Розетки обычно не бывают больше, чем 16 А. Это значит, что одна розетка может передавать максимум 16*220=3520 Вт (при напряжении ровно 220 В - на выходе стабилизатора).

3. Двухкиловаттный чайник потребляет ток 2000/220=9,1 А.

4. Медный провод 1,5 кв. мм держит при длительном нагружении 18 А; 2,5 кв. мм - 25 А; 4 кв.мм. - 32 А; 6 кв. мм - 40 А. Алюминиевый провод держит токи немного поменьше. В принципе 1,5 квадрата достаточно для питания одной розетки, но проблема в другом - при слишком малом сечении можно получить слишком большое падение напряжения при включении нагрузки.

5. Удельное сопротивление меди 0,0179 Ом*кв.мм/м. Это значит, что на 80 метрах кабель в 4 кв. мм имеет сопротивление R=0,0179*80/4=0,36 Ом. По этой формуле можно просчитать сопротивление любого медного провода, любой длины. Например, 0,0179*10/1,5=0,12 Ом. Таким образом короткий 10-метровый провод 1,5 квадрата предпочтительней длинного кабеля 80-метрового, но большего сечения 4 кв.мм. Для длинного провода лучше взять большее сечение.

6. Падение напряжения на длинном кабеле при включении чайника в примерно составит 2*0,36*9,1=6,5 В. Не так уж и много...

7. По ГОСТу электрооборудование, в т.ч. бытовое, должно длительно держать просадки напряжения до 15% от номинального (220 В). Это значит, что аппаратура должна работать без каких-либо последствий при просадке до 33 В, т.е. при 187 В все будет нормально. Некоторая аппаратура прекрасно работает и более низких напряжениях - лампы накаливания, легковесные зарядники для сотовых, блоки питания компьютера, новые модели телевизоров - короче аппаратура с импульсными блоками питания.

8. Вряд ли удлинитель пылесоса имеет сечение 1,5... Гораздо меньше...

9. Определите точнее материал и сечение проводов, а также поясните 10 метров и 60-80 метров - это два варианта запитки сарая?

10. Не используйте скрутку проводов, только сжимы под винт или сварку. И сечение провода соблюдите по условиям тока, тогда греться и плавиться ничего не должно. 1,5 квадрата хватит в принципе, но если учитывать частые подделки проводов, то лучше брать сечение побольше...

Волнует розетка, от которой подключается вход стабилизатора, а вот там как раз напряжение гуляет.

Забываем, что работа приборов, основанных на принципе нагрева, очень зависит от напряжения. При просадке напряжения на 15% мощности теряется на 27,75%. Это нельзя назвать нормальной работой.

Нет, это последовательное соединение.

Из дома соседки от обычной розетки через вилку подсоединён удлинитель. Который проброшен через окно в спальне и далее по двору идёт в сарай. Толще кабель поставить нельзя так как нет доступа в дом с улицы. Кабель пережимается окном когда оно в закрытом состоянии. На конце этого медного кабеля я поставил нормальную розетку. То есть получился у неё удлинитель 10м и не факт, что 1,5мм сечение. Я из своего строения пробросил алюминиевый кабель 4-6 мм сечения (точно не помню, но по совету электриков) длиной около 40-80 м. В сарае на свой кабель повесил вилку и воткнул в розетку. В моём строении этот кабель идёт прямо в щиток с автоматами. Счётчик не ставил так как договорились с соседкой об оплате 1000р в мес, за свет без счётчика. Дорого канечно, но выхода не было (замучался с генератором возиться).
А какое удельное сопротивление алюминия??

Допустим я закончил стройку и переехал всей семьёй на дачу. Отопление планирую сразу ИК потолочные обогреватели 3 кВт на весь маленький дом в разные розетки. Затем компьютер, стир. машина (отдельный автомат поставили), чайник, микроволн., ТВ и тд. Всю электрику тянули профи и получилось на всё строение 9 автоматов. Соответственно при вкл. бытовых приборов ИК придётся отключать думаю. Отсюда вопрос. Если включить сразу чайник, стиралку, ТВ, комп, свет. Что будет с проводами у неё? Будут греться, плавиться? Вот поэтому и хочу поставить какой нибудь умный прибор который рулит всем. Есть ли такой?

А ешё ответы будут?

Мое мнение такое: не выдержит розетка соседки такого надругательства. Можно, конечно, поставить логический модуль, например, LOGO Basic пр-ва Siemens, запрограммировать его соответствующим образом, завести релейные выходы на модульные контакторы, которые будут управлять группами в Вашем распред. щите. Но вся загвоздка в том, что мощность, которую Вы можете получить от соседки, едва покрывает номинальную мощность одного ЭП, например, стиральной машины, или чайника, или компьютер + микроволновка. В общем, сочетаний набирается очень много.
Логику работы можно задавать, исходя из приоритетов нагрузки, т.е. что отключать в первую очередь при превышении потребления, что во вторую и т.д. Для управления логикой работы в зависимости от потребления придется ставить токовое реле.
Раньше где-то в темах сталкивался с аналогичным вопросом про "умное управление" нагрузкой, можете попробовать воспользоваться поиском по форуму, может там посоветовали более подходящее для Вас решение.

Тогда другой вопрос. Я слабо представляю, что это может быть за устройство. Но мне видится решение проблемы именно так. Ставятся аккумы или накопители энергии которые выдают мне 5-7кВт при моей потребляемости, которые сами питаются от соседки 2кВт, до, после и во время расхода мною энергии. Если такое возможно канечно.

Теперь все более или менее ясно...

Я уже говорил ранее, то сечение кабеля выбирается по двум независимым условиям:
- по условию нагрева
- по условию падения напряжения

1) Условие нагрева заключается в том, чтобы провод не перегрелся и не оплавился. Для этого достаточно, чтобы ток не превышал предельный ток для данного сечения и данного материала кабеля. Если автомат или предохранитель у соседки имеет номинальный ток меньше, чем допустимый ток кабеля, то о перегреве, об оплавлении и о возгорании проводов можете не беспокоиться! В этом случае защитная аппаратура отключит питание раньше, чем провода и/или розетки оплавятся.



Алюминиевый провод 2,5 кв. мм держит при длительном нагружении 19 А; 4 кв.мм. - 25 А; 6 кв. мм - 31 А.

Во всяком случае допустимый ток розетки на 16 А меньше допустимого тока любого из проводов сечением не менее 1,5 кв.мм. Это значит, что 1,5 кв. мм по меди по условию нагрева проводов хватит. При меньшем сечении провода нужна "дополнительная экспертиза".

Рекомендуемый автомат или предохранитель - 16 А. Автомат с меньшим током будет отключать питание, при большем токе автомата возможно возгорание!

2) Условие падения напряжения заключается в том, чтобы напряжение не падало слишком низко при увеличении нагрузки. Чем больше сопротивление питающих кабелей, тем меньше падение напряжения. Другими словами, чем больше сечение провода и меньше длина питающих кабелей, тем лучше. Так как длину уменьшить нельзя по известным причинам, то нужно увеличивать сечение...
Сопротивление кабелей соединенных последовательно складывается и умножается на два, так как проводов в кабеле два, т.е. общее сопротивление проводов:
R=2*(ro1*l1/S1+ro2*l2/S2)
Для меди ro1=0,0179, для алюминия ro=0,0271. Если принять ro1=0,0179; l1=10; S1=1,5; ro2=0,0271; l2=80; S2=4, то
R=1.324 Ом

Падение напряжения в проводах U=I*R=16*1,324=21 В. Несовсем хороший результат... Я бы сказал удовлетворительный, можно поставить простой стабилизатор с входной мощностью более 3,5 кВА, т.е. например этот:
http://www.energoaudit.ru/goods/electrotesters/stab/556.html
Обратите внимание, что устанавливая данный стабилизатор, нельзя допускать, чтобы общая потребляемая вашими электроприборами мощность была больше, чем приблизительно 2,5 кВт! При этой мощности стабилизатор потребляет из сети примерно 3,5 кВА, что является пределом для розетки у соседки (кстати, розетка у соседки на 16 А?).

Если 2,5 кВт не устраивает, то возможен вариант: обойтись без стабилизатора и кардинально увеличить сечение питающего кабеля по всей его длине!!! Тем более кабель стоит дешевле стабилизатора.

Когда прижмёт буду пробовать уговаривать соседей на подключение прямо в щиток. А теперь другой вопрос. Рядом с участком идут 2 ЛЭП по 110 кВт. Можно придумать устройство чтобы снимать с них эл-во???

Дорогое и/или сложное решение. Ставьте источник бесперебойного питания. Вот только стандартный бесперебойник номинальной мощностью 3,5 кВА продержит номинальную нагрузку около 5 мин, а то и меньше. Следовательно, надо добирать батареи. Количество элементов батареи (суммарная емкость батареи) выбирается исходя из требуемого времени работы нагрузки, когда она превышает максимальное значение. Теперь все это надо увязать в схему таким образом, чтобы при превышении максимума нагрузки питание бесперебойника от сети пропадало (тогда он включится на питание от батарей), но при этом остальная нагрузка питалась от сети. Так что это тоже самое, что я писал выше (про логический модуль), только еще добавляется бесперебойник. Проще провести нормальную линию 0,4 кВ (поставить 2 опоры и подсоединиться от опоры питания соседки). Это будет намного проще, надежнее и дешевле.


Без комментариев.

Привет всем! Значит в 10-ти амперную розетку нельзя включать, через тройник, чайник 2кВт и к примеру обогреватель 1,5 кВт?